El corpiño de Mengoni, los vestidos de Elodie. Cuando la libertad de vestirnos como queramos indigna a la "policía de la red".

La ropa hace al hombre . O al menos, todavía lo hacen en Italia, en 2025: donde un corpiño puede provocar un debate nacional . En los últimos días, otra persona que terminó bajo el escrutinio despiadado del juicio público, la infame "policía de género" , fue Marco Mengoni. Sus cambios de atuendo durante la gira italiana no pasaron desapercibidos. E hicieron que muchos fruncieran la nariz. La pistola humeante es, como hemos entendido, nada menos que un corpiño. Un corpiño negro, estructurado, elegante. Y, sobre todo, solo medio masculino. Para aquellos a quienes les gustaría la ecuación "hombre = ropa de hombre" - sea lo que sea que eso signifique - el corpiño de Mengoni les molesta. Porque Mengoni es un hombre, es hombre, es italiano. Y el hombre italiano, como sabemos, no puede permitirse ciertas prendas o habiti.

Elodie en concierto en San Siro

Pero si realmente fuera tan sencillo desmontar, o incluso mapear, las elucubraciones de la "policía de género" , ya estaríamos en el camino correcto. Sabríamos qué odian. Bastaría con continuar. Pero no. Las mismas críticas, quizás incluso más feroces, se levantan incluso cuando cierta Elodie "abusa" de su feminidad . Cuando disfruta de su cuerpo y lo muestra tal como es, o como quiere mostrar. Recuerden la última edición de San Remo, y el "efecto desnudo total ", como dirían los de la industria, de su vestido con una abertura vertiginosa. La polémica fue más participativa que un vals en la corte de Sissi. Con la precisión habitual, toda italiana, al contar centímetros de piel, transparencias y costuras.

Antes de Mengoni y Elodie , dependía de Mahmood, Rose Chemical , Achille Lauro . A veces por sus gestos, a veces por su ropa. O por ambos. Gestos y ropa que siempre hacen cosquillas al cauteloso público italiano, aún poco dispuesto a digerir la libertad de expresión y otros platos considerados demasiado contundentes.

Pero no es una exclusiva italiana. Basta pensar en la portada de Vogue US con Harry Styles con un traje Gucci, en 2020: una foto bastó para abrir la caja de Pandora del debate global sobre la masculinidad, con reacciones furiosas ("¡Que vuelvan los hombres varoniles!", bramó Candace Owens, bloguera y youtuber estadounidense) y apasionadas contrarreacciones. En Italia, el terreno es más arenoso. Incluso un par de pendientes, un top corto o un esmalte de uñas negro bastan para generar alarma. Pero no para todos. Si una estrella del pop lo hace, se tolera. Si un cantante querido por madres y abuelas lo hace, cunde el pánico.

Secretaria del PD Elly Schlein

Mientras tanto, la propia Elly Schlein, secretaria del Partido Demócrata, sigue recibiendo más atención por sus zapatillas que por sus posturas políticas. Zapatillas, chaquetas oversize, sudaderas: demasiado poco femeninas para ser una mujer “de verdad”. Demasiado estudiadas para ser auténticas. Demasiado poco arregladas para ser líderes. Demasiado, demasiado, demasiado … o demasiado poco. Siempre desproporcionadas, sea cual sea la unidad de medida. Esta naturaleza cíclica de la indignación estética habla de un país viejo y rígido, donde todavía es difícil reconocer la libertad de los demás , y mucho menos celebrarla. Un país que confunde apariencia con ofensa e identidad con amenaza. Donde romper filas se confunde con provocación , incluso cuando es simple autoafirmación. Pero si bien es cierto que en el siglo XXI hablar de la “sociedad de la apariencia” es casi inevitable, también es cierto que más allá de la apariencia está el ser . Y quizá esto es lo que molesta a la gente sensata que despotrica contra los diversos Mengonis. Es decir, esa forma de vestir —o de no vestir— simboliza algo que va más allá de romper moldes, de la provocación infantil. No es un simple juego de espejos. Más bien, un símbolo, un espacio de afirmación . Esta soy yo, esta soy yo. Y tengo derecho a mostrarme, sin pedir permiso. Incluso para quienes tienen poco o ningún espacio público para expresarse y resonar. No es (solo) una cuestión de estética. Es una cuestión de derecho: a ser visto, escuchado, creído. O no.